Как сварить дверь из металла
Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери. Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле.
Что необходимо
Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — плотницкий угольник, например.
Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать
Из материалов понадобится:
- профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
- лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
- металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;
Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.
Варим двери
Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.
Сварили дверную коробку
После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).
Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.
Приварили петли
Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.
Отверстия под замки
Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.
Коробка и рама самодельной металлической двери
Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.
Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.
Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении
Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.
На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.
Размечаем, где надо резать
Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.
Прихватываем лист к дверной раме
Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».
Обвариваем металлические двери изнутри
Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.
Устанавливаем выбранные замки
Утепление и отделка
Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.
Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.
Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».
Пенопласт уложен
Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).
На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.
Прикрепили лист ОСП
В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.
Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена
Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.
Попытки шлифовки
Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.
Поверхность должны быть ровной и гладкой
Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.
Пленка будет наклеена «фигурно»
На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.
Аккуратно клеим пленку
Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.
Вот что получилось в итоге со стороны улицы Со стороны помещения наклеена более светлая пленка
Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.
Самодельная железная дверь установлена
Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.
Видео по теме
Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.
Входная дверь своими руками
Изготовление металлической конструкции своими руками имеет ряд преимуществ перед покупкой готовых изделий. При минимуме затрат можно получить входную дверь в квартиру без переделок дверных проемов. При самостоятельном изготовлении металлических дверей необходимо соблюдать правила безопасной работы, на каждом этапе все операции выполнять аккуратно и точно. Преимущества:
- выбирая самостоятельно материал для изготовления, можно быть уверенными в его качестве;
- можно сделать с индивидуальным вариантом отделки;
- смастерить железную дверь можно в бюджетном варианте.
При самостоятельном изготовлении можно сэкономить много времени.
Грамотная подготовка как один из залогов успеха
Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.
Особенности и модели
Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.
Что же касается деревянных вариантов, то они характеризуются оригинальным эстетическим видом, отдельного внимания также заслуживают двери с раздвижными системами.
На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:
- Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
- Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
- Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
- Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.
Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:
- Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
- Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
- Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.
Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.
В последнее время производители стараются сделать вход в жилье необычным, поэтому часто декорируют двери стеклами.
Проектирование железной конструкции
Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.
Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.
Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.
Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости.
Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.
Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости. Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери. Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.
Материалы и набор инструментов
К необходимым инструментам для сборки железной двери своими руками относятся:
-
- Сварочный аппарат;
- Электродрель;
- Шуроповерт;
- Болгарка, оснащенная режущим диском по металлу;
- Зажимы;
- Набор напильников, шлифовальная машинка;
- Набор измерительных инструментов.
К материалам для изготовления стандартной конструкции относятся:
-
-
- Стальной лист (2 — 3 мм толщина с размером 100 x 200 см);
- Металлические уголки для рамы (3,2 x 3,2 см 6 п. м.);
- Профильная труба для коробки и ребер жесткости (5x 2,5 см 9 п. м.);
- Навесы для дверей;
- Усилительные пластины для крепления дверной коробки к стене (40 x 4 см, толщина которых 2 – 3 мм, в количестве 4 шт.);
- Фурнитура для двери (замки, ручки);
- Антикоррозийные защитные составы, краска;
- Монтажная пена, анкерные болты.
Ассортимент дверной фурнитуры и замков достаточно разнообразен, выбор зависит исключительно от личных предпочтений. Но наиболее востребованными механизмами признаны замки с ригелями на три стороны. Такие изделия монтируются намного сложнее, но и защитные функции у них значительно выше.
Если железная дверь предназначена для подсобных помещений, можно применить более упрощенный и малозатратный в финансовом плане вариант: функцию усилителя жесткости будет выполнять арматурный прут.
Металлические двери из уголковой стали
Производство из уголковой стали отличается относительной простотой, поэтому сделать такие металлические двери можно самому. Процесс изготовления не требует наличия дорогостоящего оборудования. Как следствие, готовые изделия в данном случае будут на порядок дешевле тех, которые изготовлены по другой технологии.
Комментарий! Однако необходимо заметить, что двери из уголковой стали являются достаточно тяжелыми, поэтому область их эксплуатации будет несколько ограничена.
Уголковые металлические конструкции могут выступать в качестве входной группы как в квартиру, так и в любое другое помещение.
Металлические двери на основе профильных труб
Подобно первой технологии, изготовление таких изделий из профильных труб, имеющих квадратное или прямоугольное сечение, также не требует наличия мощного оборудования. В то же самое время подобные конструкции будут такими же тяжёлыми, как и уголковые.
Сборка двери
Работа по сборке металлической двери производится в несколько этапов.
Разметка и подготовка деталей для сборки
На этапе подготовки деталей, конструкция металлических дверей чертеж которой вычерчивается в масштабе, прорисовывается в виде отдельных рисунков — проработка касается того как будут крепиться детали и какая будет последовательность работ. Детализация чертежей дает возможность минимизировать ошибки и отходы при резке металла.
При переносе чертежей на металл нужно уже четко представлять, как устроена металлическая дверь, какие элементы требуют особой точности, а для каких необходимо сделать зазор в 1-2 мм. Для дверной коробки важно, чтобы все детали были изготовлены с наименьшими отклонениями, особенно если профильная труба будет свариваться встык по срезам 45 градусов.
Рекомендуется не раскраивать сразу весь металл на детали, так легче запутаться. А вот постепенно отрезая нужное количество трубы или уголка, дает шанс сделать все правильно.
Первым делом подготавливается дверная коробка. Допуски по наружной части должны быть не более 1 см по отношению к дверному проему. А вот внутренняя часть должна быть идеальной во всех плоскостях.
Металлическая дверь своими руками, чертежи которой разрабатываются с учетом установки сейфовых замков с фиксацией в нескольких точках блока обязательно должна быть усилена внутренним каркасом из профильной трубы или уголка.
В процессе выкладки деталей дверного блока на монтажный стол определяется место установки:
- анкерных болтов крепления блока в стену;
- дверных петель;
- замочных отверстий и фиксации сейфового механизма;
Еще до того, как приварить петли к металлической двери и соединить блок в единую конструкцию рекомендуется высверлить необходимые отверстия в профиле, и только после этого приступать к окончательной сборке.
Варим двери
Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.
Сварили дверную коробку
После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).
Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.
Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.
Отверстия под замки
Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.
Коробка и рама самодельной металлической двери
Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.
Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.
Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении
Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.
На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.
Размечаем, где надо резать
Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.
Прихватываем лист к дверной раме
Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».
Обвариваем металлические двери изнутри
Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.
Устанавливаем выбранные замки
Утепление и отделка
Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.
Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.
Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».
Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).
На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.
Прикрепили лист ОСП
В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.
Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена
Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.
Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.
Поверхность должны быть ровной и гладкой
Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.
Пленка будет наклеена «фигурно»
На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.
Аккуратно клеим пленку
Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.
Вот что получилось в итоге со стороны улицы
Со стороны помещения наклеена более светлая пленка
Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.
Самодельная железная дверь установлена
Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.
Варианты декора
Нестандартные двери из металла должны быть отделаны оригинально.
- Обшивают деревянными планками;
- Обивают мягкими материалами;
- Оклеивают пленкой, воспроизводящей вид натурального дерева;
- Просто окрашивают в приглянувшийся цвет.
Очень стильно и привлекательно могут смотреться приваренные кованые детали. Они способны кардинально поменять внешний вид всей конструкции. В любом случае, независимо от метода оформления, придется начинать декоривание с грунтовки и покраски.
Для украшения металлической двери может применяться вагонка или иная деревянная накладка, прикручиваемая на саморезы. В другом варианте полотно обтягивают дерматином, скрывающим слой утеплительного материала.
Как правильно устанавить замок в металлическую дверь своими руками (Фото + Видео)
Замок во входной металлической двери – это самая важная её часть, чем прочнее и качественнее будет замок, тем безопаснее будет сделанная вами дверь. Но, ведь, важно не только качество замка, важно ещё и то, как вы этот замок установите в дверь.
Потому что, если вы врежете эту главную часть фурнитуры не правильно, есть вероятность, что замок просто-напросто сломается, тогда ни о какой безопасности не может, конечно же, идти и речи.Сначала, вам нужно на дверном полотне определить место, куда вы будете врезать дверной замок.
Большинство людей врезают замок таким образом, что крылья замка (которые прикручиваются шурупами к полотну, либо припаиваются) выпирают на 2 миллиметра из дверного полотна, это получается не красиво, и, более того, неправильно, создатель этой двери же врезает замок перевёрнутым, благодаря чему замок идеально входит в заготовленное для него место.
Часть трубы от внутренней металлической дверной коробки с бокового торца он вырезал по размеру замка с крыльями. Затем он крепко приварил металлические уголки под крылья замка (их вы можете видеть на фотографии), и просверлил в этих уголках отверстия под шурупы, на которые будет крепиться замок, вроде бы, сложного ничего нет, но многие, тем не менее, как я уже сказал, совершают ошибки.
Порожек входной двери
По стандарту, его высота должна составлять 30 мм. Но в большинстве случаев этого параметра не придерживаются. Порожек можно сделать чуть ниже – около 20 мм. Слишком высокий будет мешать входу или затаскиванию в дом тяжелых громоздких предметов. Да и перешагивать высокий порожек не слишком удобно.
Изготовить такую конструкцию можно не только из металла, но и дерева, камня или пластика.
- В месте установки необходимо удалить весь мусор и пыль.
- После проведения замеров и раскроя в порожках готовятся пазы по размеру дверной коробки.
- В каждой из деталей высверливаются отверстия для вставки шурупов.
- Сразу же прикручивать порожек не стоит – его необходимо только прихватить саморезами и проверить, не мешает ли он открыванию/закрыванию двери.
- Если она движется свободно, без усилий, окончательно прикрепляем порожек, а места расположения саморезов закрываем с помощью специальных накладок, приобрести которых можно в мебельном магазине.
Порожек для входной двери
Как избежать ошибок?
Чтобы непредвиденные ситуации не застали врасплох, надо:
- правильно делать замеры;
- создать рисунок объекта;
- тщательно измерять углы, параллели;
- подгонять раму и полотно;
- обрабатывать материалы защитными составами.
Изготовление входной двери требует времени, терпения. Только внимательно выполняя все рекомендации, можно добиться хорошего результата. В работе важна точность, поэтому замерить дверной проем надо в нескольких местах. Если он неровный, следует его усилить цементным раствором.
Входная металлическая дверь своими руками.(попытка сэкономить)
Приветствую вас товарищи самоделкины.
Понадобилась мне дверь входная, в дачный домик. Посмотрел я на цены в магазине на готовые двери, чисто ради интереса (всё равно загорелся сам изготовить уже), прикинул навскидку стоимость материалов, вроде и экономии нормально, да и руки будет чем занять в свободное время.Но это на первый взгляд, итоги подведу в конце статьи.
Коробка и сама дверь изготавливается из профильной трубы 40*25*2, 50*25* 2, дверное полотно -холоднокатанный лист 2мм. План типа чертёж ниже:
Сперва сваривал коробку, далее она послужит ровным столом и шаблоном.
Сама дверь варилась по коробке, с проставками в 4 мм для обеспечения зазора со всех сторон.
Отцентрировал дверь в коробке, разметил и вырезал полотно.
Далее приварка полотна и петель.
Точки от центра к краям, хорошо прижимая лист, после сварки остужал воздухом с компрессора.Перед приваркой петель обеспечил зазор между полотном и коробкой 2мм, для уплотнителя
После выставил дверь вертикально по уровню и врезал замки
Добрый человек сделал мне на листогибе наличники П-образные из металла1.5 м.(можно было просто приварить полосы из остатков листа полотна двери).Крепятся они на уголки 40*40 приваренные к коробке.
Левый наличник, где петли, сделал съёмным, прикручивается винтами на резьбу в уголки крепления.
Внутреннюю сторону двери покрасил остатками краски 3в1.
Сама дверь красилась молотковой коричневой краской (DALI) из пульвера. Тут я немного накосячил, нужно читать и следовать инструкции написанной на банке изготовителем.
В качестве утеплителя -минеральная вата, внутренняя отделка-МДФ панели.
Долго искал чем облагородить торцы двери, выручил человек занимающийся изготовлением всяких доборов, планок, дымоходов для кровли. Сделал мне уголки 20*45 из жести 0.5мм. Крепил на заклёпки 4мм.
Приклейка уплотнителя 3мм.
*******************************************************************************
Теперь решил всё-таки посчитать во сколько обошлось мне сие рукоблудство
Цены в бел.рублях, по итогу для простоты понимания в $.
Железо 160р
краска 20р
мин.вата 25р
МДФ панели 21р
замки 120р
петли 12р
утеплитель дверной-20р
крепеж под анкера 10р
уголок (изготов) 10р
Причие расходы+ может, что упустил -пусть будет 40р
ИТОГ: 438р=205$
Первый попавшийся сайт по продаже дверей
В принципе то на то и вышло, но ключевое слово «От», любят продавцы завлекать низкой ценой с оговоркой «От»какова была бы окончательная сумма наверно зависит от многого, от замков, толщины металла, покрытия и т д.
Лично для себя делал сам не ради экономии, мне было просто интересно сделать эту работу, получить навык, да и просто провести время с удовольствием делая то, что мне нравится.
Может, кто-то тоже захочет изготовить себе сам двери, позволю себе дать немножко советов со своей колокольни) —
Для начала найти ровную поверхность размером чуть больше двери.
Начинать проще с самой двери, приваривать к листу, и уже потом изготавливать коробку.Не забываем проверить диагонали.
Для молотковой краски сильно изголятся с поверхностью не стоит, она очень хорошо скроет царапины, не забыть обезжирить поверхность.Для начала потренироваться на ровной похожей поверхности, поиграться с давлением, скоростью, расстоянием, если будете красить с пульвера. Красить в горизонтальном положении. Краска сохнет довольно долго, лучше пару дней вообще не трогать (возможно при +20 будет быстрее).Именно для этой краски (Dali) срок полного высыхания 7 дней! Возможно стоило попробовать покрасить валиком, следующий раз так и сделаю, меньше возни.
Использовал петли с подшипниками в виде капли, очень удобные .
Не забыть оставить зазор под контур уплотнения по периметру двери.При врезке замков наклеить несколько кусочков уплотнения в районе замка.
Ну и наконец, стоит хорошенько подумать, и взвесить стоит ли овчинка выделки .
Всем спасибо.Источник https://stroychik.ru/dveri/metallicheskie-dveri-svoimi-rukami
Источник https://metaldoors-spb.ru/vybor/vkhodnye-dveri/vhodnaya-dver-svoimi-rukami.html
Источник https://www.drive2.ru/c/551773418798711053/
-
