Почему телефон не заряжается от солнечной батареи

Содержание

Устранение неполадок инвертора солнечной панели, проблемы и решения

Установка солнечных батарей в вашем доме может показаться идеальным решением для снижения ваших затрат на электроэнергию, но это не обходится без ряда проблем. Одной из основных проблем с системой солнечных панелей является выход из строя инвертора. Когда это происходит, электричество, производимое массивом, не может быть передано в сеть или вашим приборам, и вся система в основном станет бесполезной, пока ее не исправят.

Проблемы с солнечным инвертором могут быть неприятными. Вы потратили много денег на установку солнечных батарей на крыше и надеетесь, что они будут генерировать большую часть электроэнергии для питания вашего дома. Итак, когда ваши солнечные панели перестают работать, ваше сердце замирает, и вы задаетесь вопросом, что же произошло?

В этом блоге поговорим о Поиск и устранение неисправностей инвертора солнечной панели. Проблемы и решения.

Почему солнечный инвертор перестанет работать?

Баннер по ремонту солнечных изобретателей

Image Source: Pinterest

Сетевой инвертор является наиболее распространенным типом солнечного инвертора, и он помогает преобразовывать мощность постоянного тока от ваших солнечных панелей в мощность переменного тока, которую затем можно использовать в вашем доме.

Существует ряд причин, по которым у вас могут возникнуть проблемы с вашим инвертором, но семь наиболее распространенных причин, по которым солнечные инверторы перестают работать:

1. Аккумулятор не заряжается.

Цепь разомкнутого напряжения солнечной батареи должна быть проверена, чтобы убедиться, что она находится в нормальных пределах. Если напряжение равно нулю или низкое, проверьте соединения солнечной батареи. При осмотре системы не забудьте отделить фотоэлектрическую батарею от контроллера. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это напряжение солнечной батареи и батареи на клеммах контроллера заряда, чтобы увидеть, совпадают ли показания напряжения во время зарядки батареи. Если показания фотогальванических элементов близки к показаниям разомкнутой цепи панели, а показания батареи низкие, контроллер, скорее всего, не заряжает батареи, что может указывать на их износ.

2. Чрезмерно высокое напряжение батареи

Измерения высокого напряжения батареи могут указывать на проблему с контроллером. Отсоедините положительный разъем свинцового аккумулятора и оставьте солнечную батарею отсоединенной для проверки. Индикатор зарядки контроллера не должен гореть. Измерьте напряжение от контроллера заряда на клемме солнечной панели. Если горит зеленый свет, скорее всего, контроллер вышел из строя.

3. Ошибки загрузки

В этом случае предохранители могут быть сломаны или неисправны. Осмотрев их, убедитесь, что предохранители не изношены и не сломаны. Другая возможность заключается в том, что сработали автоматические выключатели.

4. Линия неисправности активна, а нагрузка переменного тока – нет.

Отключение могло произойти в результате перегрузки системы, которая превышала допустимую нагрузку солнечных инверторов.

5. Подключение обратной полярности солнечного инвертора

Поскольку инвертор может быть поврежден и его необходимо заменить, необходимо проверить подключение батареи. Если пришло время что-то заменить, всегда проверяйте соединения.

6. Неправильное отключение нагрузки

Необходимо проверить подключение батареи, так как контроллер не получает достаточного напряжения батареи. Аккумуляторы следует осматривать в рамках обычного технического обслуживания, чтобы определить, не потребуется ли их замена в ближайшее время.

7. Предохраняйте короткие замыкания в массивах

Когда был проведен тест на короткое замыкание, батарея могла быть подключена. Для запуска теста аккумулятор должен быть отключен. Поскольку рейтинг фотогальванического массива мог превзойти рейтинг, при необходимости следует установить другой контроллер параллельно или заменить его на тот, который может справиться с рейтингом.

Шаги по выявлению распространенных неисправностей солнечного инвертора

Image Source: Pinterest

Солнечные инверторы являются одними из наиболее важных компонентов солнечной системы. Они бывают разных форм и выполняют множество функций, таких как мониторинг выработки энергии, отображение данных о производительности и даже отчеты об ошибках.

Несмотря на то, что производители солнечных инверторов тщательно проверяют свое оборудование, чтобы обеспечить контроль качества, могут быть случаи, когда они могут выйти из строя. В этой статье мы объясним, как определить распространенные проблемы инвертора солнечной энергии и как их решить, чтобы ваша солнечная система могла продолжать работать с максимальной производительностью.

Если доступно, проверьте приложение и веб-сайт для получения статистических данных о производительности солнечной системы.

Узнайте, сколько энергии вырабатывается панелями и сколько вы сэкономили на счетах за электроэнергию. В некоторых случаях можно даже получить подробную информацию об отдельных панелях и их выходе.

Аппаратное обеспечение, используемое для сбора данных, может быть установлено только после завершения установки, поэтому вам может потребоваться подождать несколько дней, прежде чем вы сможете отслеживать производительность системы.

Многие солнечные компании также предоставляют онлайн-доступ к данным. Например, ZJBeny предоставляет ежедневные и ежемесячные обновления, доступные через онлайн-портал.

Ищите заметную грязь, листья, плесень или затенение на солнечных панелях.

Когда вы идете по участку, ищите заметную грязь, листья, плесень или затенение на солнечных панелях. Это может свидетельствовать о более серьезных проблемах, которые необходимо решить.

Смотри инвертор. Кажется, он работает правильно? Он подключен к сети? Инвертор является одной из наиболее распространенных точек отказа, и его расположение может дать представление о том, как была установлена остальная часть системы.

Если вокруг системы нет видимых признаков повреждения или износа, а инвертор работает, это хороший признак того, что система находится в хорошем состоянии.

Ищите любые предупреждения или дефекты на солнечном инверторе.

Если вы устанавливаете солнечные панели самостоятельно, первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вас есть подходящее оборудование. Это оборудование называется инвертором. Солнечные инверторы бывают нескольких видов. Вы можете использовать микроинвертор или струнный инвертор, в зависимости от вашей установки. Здесь важно помнить, что ваш инвертор должен быть совместим с вашей солнечной батареей и электрической сетью в вашем доме.

После того, как вы приобрели инвертор, проверьте его на наличие дефектов или повреждений. Это может показаться очевидным шагом, но помните, что инвертор, возможно, является одной из самых важных частей оборудования, которое вы будете устанавливать в этом проекте, поэтому вам нужно убедиться, что он находится в хорошем состоянии и готов к установке.

Убедитесь, что все выключатели включены и не сработали автоматические выключатели.

Убедитесь, что все выключатели включены и не сработали автоматические выключатели. Если у вас есть блок предохранителей, убедитесь, что все предохранители на месте и не перегорели.

Если электричество по-прежнему отключено, вы можете проверить на веб-сайте вашего местного поставщика энергии или в социальных сетях, чтобы узнать, не было ли в вашем районе отключения электроэнергии. Вы также можете позвонить им, чтобы проверить, нет ли отключения электроэнергии в вашем районе.

В случае проблем с перенапряжением проверьте напряжение сети на дисплее инвертора или в приложении.

В случае проблем с перенапряжением проверьте напряжение сети на дисплее инвертора или в приложении.

Это поможет определить, вызвана ли проблема чрезмерным напряжением в сети или слишком высоким значением инвертора. Это можно решить, изменив настройки инвертора на более низкое максимальное напряжение.

Для осмотра солнечной системы обратитесь к специалисту по солнечной энергии или электрику.

Многие люди умеют пользоваться гаечным ключом. Не так много людей могут построить двигатель.

Выбор электрика для выполнения вашей солнечной установки является лучшим выбором. Солнечные установщики проходят специализированное обучение и узнают, как безопасно и эффективно установить систему солнечной энергии в дополнение к сдаче одного или двух экзаменов.

Мастер-электрик имеет за плечами даже больше опыта и подготовки, чем обычный электрик, в дополнение к выполнению электромонтажных работ в течение многих лет. Но даже с таким опытом мастеру-электрику все равно необходимо пройти дополнительные курсы и экзамены перед установкой солнечных батарей.

Наиболее распространенные проблемы с солнечными инверторами и способы их устранения

Image Source: Pinterest

Каждая жилая солнечная система имеет свой собственный метод распределения энергии, который представляет собой собственный набор проблем. Пока проблема связана с внешним видом, например, с панелями, солнечные системы обычно не требуют обслуживания и легко решаются. Однако, если что-то пойдет не так с инвертором, его немного сложнее идентифицировать и отремонтировать. Вот пять наиболее типичных проблем с солнечными инверторами после их установки:

Инверторы были установлены неправильно.

Поскольку солнечные инверторы рассчитаны на многолетнюю безотказную работу, они созданы, чтобы противостоять проблемам. Однако это верно только в том случае, если вы установите его правильно, без плохих соединений или урожаев. В результате большинство внутренних проблем с солнечными инверторами в первую очередь вызваны неправильной установкой. Начните с физических ошибок в компонентах, которые заставляют его работать. Убедитесь, что установщик является профессионалом с соответствующим опытом, прежде чем выбрать кого-то для установки или ремонта инвертора. Выполните определенные тесты, такие как тест на ресурс, регулировку реактивной мощности, активацию и деактивацию дистанционного управления. Проверьте, все ли работает на правильном уровне мощности, как указано производителем.

перегревание

Одной из наиболее типичных проблем с солнечными инверторами является перегрев, что не является хорошим показателем службы. Высокая температура инвертора может оказать негативное влияние на общее обслуживание и выходную мощность. Если тепло превышает максимальную рабочую температуру, система может отключиться. Регулярная проверка вентиляции — лучшая стратегия решения проблемы с температурой. Если вы устанавливаете инвертор в ограниченном пространстве, обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы помещение было прохладным. Вы также должны обеспечить достойную технику охлаждения для инвертора, в зависимости от его типа и размера. Для достижения наилучших результатов установите охлаждающие вентиляторы в распределительном шкафу и создайте схему воздушного потока.

Ошибка изоляции

Это проблема с инверторами только тогда, когда устройство находится в ограниченном пространстве с небольшой зоной дыхания. Внутренние секции инвертора будут иметь короткое замыкание между собой из-за проблем с изоляцией. После возникновения короткого замыкания инвертор должен выдать предупреждение об изоляции. Большинство коротких замыканий вызвано неисправным соединением между панелью и соединениями постоянного тока. Короткое замыкание в инверторе также может быть вызвано влагой или коррозией проводов или контактов. Если вы живете в регионе с высокой влажностью или рядом с морем, у вас могут возникнуть эти проблемы. Чтобы решить проблемы с изоляцией, убедитесь, что кабели постоянного тока хорошего качества, а все соединения водонепроницаемы. Аккуратно подключайте провода, чтобы они не соприкасались с влагой.

После отказа сети инвертор не возобновляет работу.

Когда в солнечной системе происходит сбой сети, инвертор должен иметь возможность возобновить работу самостоятельно после того, как он был снова подключен к сети. Отключение триггера системы может произойти во время пика напряжения в сети после резкого выключения. Инвертор должен быть в состоянии перезапуститься самостоятельно, как только он снова подключится к сети, иначе ремонтная бригада должна будет выйти. Чтобы избежать такой проблемы, вы должны сначала получить лучший инвертор с максимальной эффективностью. После отключения электроэнергии наличие правильного инвертора может помочь вам избежать нежелательных потерь на выходе. Крайне важно приобрести правильный инвертор, если вы живете в месте, где подключение к сети ненадежно.

Модуль MPPT — это часть программного обеспечения, которое позволяет вам рассчитывать

Современные инверторы используют технологию отслеживания точки максимальной мощности (MPPT) в качестве основного режима работы. Это лучшее решение для максимизации производительности инвертора в больших PV системы с большим током. Несколько PV модули удерживаются рядами с помощью цепочек, которые одновременно связаны с инверторной системой. Однако по разным причинам производительность струн с точки зрения обеспечения мощности может различаться. На исход строк будут влиять расположение панелей, неисправные панели, затенение и другие обстоятельства. Независимо от вариаций цепочек, модуль MPPT гарантирует, что цепочки получат максимально возможное напряжение питания.

Шаги для сброса солнечного инвертора

Image Source: Pinterest

Аппаратный сброс — это первый шаг к обнаружению проблемы с вашей солнечной энергетической системой. Если ваш инвертор показывает желтый или красный сигнал, аппаратный сброс аналогичен перезагрузке компьютера.

Шаг 1: Сначала выключите солнечный инвертор.

Найдите местоположение вашего солнечного инвертора. Вы можете пропустить этот шаг в зависимости от типа вашего инвертора. Ваш солнечный инвертор обычно представляет собой огромную коробку вдоль внешней стены или в гараже рядом с главным электрическим щитом. После того, как вы определили свой солнечный инвертор, найдите тумблер AC/DC и выключите его.

Эта фаза может быть пропущена в системах солнечной энергии с использованием микроинверторов.

Шаг 2: Отключите солнечный кондиционер.

Рядом с вашим солнечным инвертором должна быть расположена серая распределительная коробка. Рукоять обычно черная или малиновая. Поместите рычаг в положение «выключено», чтобы выключить его. Обратите внимание на громкий хлопающий звук.

Шаг 3: На главном электрическом щите выключите солнечный выключатель.

Найдите основной электрический щит. Внутри должен быть выключатель, предназначенный для солнечной энергии. Этот набор выключателей будет помечен как «Фотоэлектрические», «Солнечные фотоэлектрические» или «Солнечная система». Выключите их.

Шаг 4: Подождите секунду, Солнечная энергетическая система отключена.

Ваша солнечная энергетическая система теперь полностью отключена. Подождав не менее минуты, снова включите солнечную систему, чтобы определить, решена ли проблема. Вам нужно будет выполнить это, вернувшись через этапы.

Шаг 5: В главном электрическом щите включите солнечный выключатель.

Включите набор выключателей, предназначенных для вашей системы солнечной энергии.

Шаг 6: Активируйте отключение переменного тока солнечной батареи.

Вернитесь к блоку отключения переменного тока и найдите черный или красный рычаг. Выключатель должен быть выключен. Убедитесь, что рычаг находится в положении «Вкл.». Имейте в виду, что он может издавать громкий хлопающий звук.

Шаг 7: Включите солнечный инвертор

Поднимите нижнюю панель вашего солнечного инвертора, чтобы открыть ее. Найдите тумблер переменного/постоянного тока на вашей солнечной инверторной системе и включите его.

Руководство по обслуживанию солнечного инвертора

Image Source: Pinterest

Солнечная энергетическая система построена так, чтобы быть надежной и не требующей особого обслуживания, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваше оборудование работало наилучшим образом. Вот некоторые методы обслуживания солнечных инверторов, чтобы поддерживать ваш инвертор в хорошем рабочем состоянии:

Держите инвертор при комфортной температуре.

Это нормально, когда инвертор нагревается при преобразовании постоянного тока в переменный. Рекомендуется оставлять не менее двенадцати дюймов свободного пространства вокруг инвертора для обеспечения оптимальной вентиляции.

Убедитесь, что ничто не блокирует и не засасывает вентилятор вашего инвертора, если он есть. Инвертор может перегреться и потерять эффективность, если ваш вентилятор перестанет работать.

Наконец, убедитесь, что рядом с вашим инвертором нет горючих материалов, так как он может загореться, если оборудование станет слишком горячим.

Следите за чистотой фильтра воздухозаборника.

Воздушный фильтр со временем может запылиться, в зависимости от того, где находится инвертор. Если фильтр засорится пылью и мусором, он не сможет эффективно охлаждаться, что снизит эффективность инвертора.

Если фильтр загрязнится, мы рекомендуем вам поручить его очистку профессионалу, а не чистить его самостоятельно, поскольку вам может потребоваться разобрать части оборудования.

Исследуйте коды ошибок

Хотя вам не нужно проверять свой инвертор ежедневно, вы должны делать это регулярно, чтобы убедиться, что все работает правильно. Это включает в себя поиск любых сообщений о неисправностях или другой индикатор, чем обычно, на экране инвертора. Позвоните профессионалу, чтобы проанализировать проблему, если что-то не так.

Используйте технологию солнечного мониторинга

Вы должны использовать любую технологию, предоставленную производителем вашей системы солнечной энергии, например, приложение для смартфона для мониторинга системы. Этот специалист по солнечной энергетике может держать вас в курсе состояния ваших солнечных панелей и инвертора, а также при необходимости предоставить вам немедленный доступ к службе поддержки клиентов и техническим специалистам.

Имейте в виду, однако, что любая технология может время от времени иметь проблемы, поэтому рекомендуется регулярно проверять инвертор лично на наличие каких-либо признаков неисправности.

Заключение

Если вы энтузиаст солнечной энергетики, вы, возможно, знаете о важности инверторов для правильной работы вашей системы. Если у вас возникли проблемы с инвертором, и вы не можете найти решение в руководстве пользователя, просмотрите этот список проблем и решений, чтобы узнать, можно ли это исправить относительно легко.

Большую часть устранения неполадок можно выполнить из дома. Если технический специалист должен выйти и устранить источник проблемы, он может взимать сотни долларов за оплату труда. Ключом к самостоятельному поиску проблем является распознавание симптомов вашей системы. Солнечный инвертор не является чем-то, что регулярно нуждается в ремонте, но у него могут быть проблемы, если есть дефект или он подвергается воздействию определенных условий.

Использование правильного солнечного инвертора с вашей солнечной панелью является важным шагом для обеспечения оптимальной работы вашей солнечной энергетической системы.

Если вам нужна помощь в этих сценариях устранения неполадок, ZJBeny это для вас.

Почему телефон не заряжается от солнечной батареи

Specification
Power 14W
Working Voltage 5V 18V
Working Current 1.5A
Dimensions 9.06 in x 6.38 in x 1.61 in (23 cm x 16.2 cm x 4.1 cm)

Обычная раскладная панель из 4х секций с контроллером, выходом USB и выходом под ноутбук.

Выношу батарею на улицу, раскладываю. Сегодня в 14 часов, ясный день, но солнце не очень высоко, не июль. Контроллер зажигает синий светодиод, намекает что можно заряжаться. Втыкаю телефон. Телефон говорит CHARGING, и на этом всё, подождал 10 минут, ни одного процента зарядки не прибавилось.

Вопрос — это нормально? Чтобы пользоваться панелью надо ждать лета? Или нужно ругаться с китайцами по поводу качества товара?
Спасибо.

Чёт сильно сомневаюсь, что там 14 ватт. Исходя из площади и типов элементов, 14 ватт — скорее максимальная теоретическая мощность.

Тока не хватало, индикатор заряда смартфона и синий диод — не о чём.
Панель расположить перпендикулярно солнцу надо было, возможно проблема ещё и в этом.

Втыкаю телефон. Телефон говорит CHARGING, и на этом всё, подождал 10 минут, ни одного процента зарядки не прибавилось.

Прямая зарядка устройств имеет некоторые нюансы.
Расположите панель перпендикулярно солнцу, исключите попадание тени на неё и только потом подключайте к ней девайс. Имейте в виду, что при даже кратковременном перекрывании потока света (и уменьшении выходного тока как следствие) устройство может либо прервать заряд вообще, либо снизить в несколько раз ток потребляемый. И лечится это только переподключением к ЗУ.

Некоторые модели телефонов не заряжаются напрямую от солнечных батарей. Используйте накопительный аккумулятор для зарядки телефона. Проблема частая, покурите гугл там много способов решения проблемы.

Ну да. Диоды шотки тудаж никто не ставил и частенько солнечная батарея НЕ ЗАРЯЖАЕТ, А НАОБОРОТ ВЫСАСЫВАЕТ ТЕЛЕФОН. Долго ипался с этим глюком, чуть молотком не рас***** всё это хозяйство. Потом пересобрал батарею с 5ти вольт на 15 вольт, поставил диоды, понижающий контроллер и вроде стало пахать.

Проблема в том, что при низком токе идёт РАЗРЯД АКБ ТЕЛЕФОНА. Нам всегда говорили, что более высокое напряжение — подпирает и заряжает источник с низким напряжением. И в учебниках это писали. Ну так это наёбка была : — )))

При прямом включении и напряжении на панели 5,5 вольта — ТЕЛЕФОНЫ РАЗРЯЖАЛИСЬ НА БАТАРЕЮ, независимо от её мощности. Наверное потому, что у батареи собственное сопротивление очень низкое.

Также традиционная проблема — инжоперы которые проектируют что-то, это не проверяют на работоспособность, поэтому чисто теоретически СБ показывает на вольтметре нужные напряжения, а чисто практически — без диодов и понижающего конвертера это не работает. Просто потому, что никто не счёл нужным на заводе — попробовать зарядить телефон от СБ собственного производства : — )))

Изначально написано антигерой:

НЕ ЗАРЯЖАЕТ, А НАОБОРОТ ВЫСАСЫВАЕТ ТЕЛЕФОН.
Проблема в том, что при низком токе идёт РАЗРЯД АКБ ТЕЛЕФОНА. Нам всегда говорили, что более высокое напряжение — подпирает и заряжает источник с низким напряжением. И в учебниках это писали. Ну так это наёбка была : — )))

высокое напряжение — подпирает и заряжает источник с низким напряжением. И в учебниках это писали. Ну так это наёбка была : — )))

Учебники всё же не врут. Косячный отдельный элемент или затенение части элементов панели в вашем случае видится гораздо более вероятным. При 15 вольтах он у вас включён последовательно — вот устройство и работает. Целый элемент с более высоким напряжением на фокус разряда не способен в принципе.

Надо просто измерить напряжение под нагрузкой, скорее всего батарея просаживается телефоном, напряжение низкое, хотя паказометр на телефоне указывает на заряд.

Вообще площадь самой батареи маловата для 600-700мА с коих заряжаются смартфоны.

К стати а по верх панелей это не транспортировочная пленка?

Не, площадь там нормуль. 23*16 см, отбросим по два сантиметра на края, получим больше одной десятой квадратного метра площади. При КПД поликристаллов процентов в десять выйдет не меньше 10-11 ватт мощности (паспортную мощность панелей указывают, исходя из потока солнечной энергии в 1 КВт/кв.м.) Правда, некоторым телефонам мощи поболя нужно, до полутора ампер. Впрочем, это один хрен 7,5Вт будет, не десять.

Касаемо ускоренного разряда телефона от всяких фуфлодевайсов всё немного хитрее, в соседней теме уже писал. Телефон видит напряжение на зарядных клеммах и помимо показометра зарядки отрубает всю энергоэкономию. Шустрит процессором и софтом, усиленно использует радио-интерфейсы и т.д. Производитель кому пишет «используйте только оригинальные ЗУ»? (оригинальные ЗУ мне и двухамперные попадались) Будет на зарядных клеммах 50-100 мА — будем иметь ускоренный разряд, селяви.

Изначально написано SSDD:

Касаемо ускоренного разряда телефона от всяких фуфлодевайсов всё немного хитрее, в соседней теме уже писал. Телефон видит [b]напряжение на зарядных клеммах и помимо показометра зарядки отрубает всю энергоэкономию. Шустрит процессором и софтом, усиленно использует радио-интерфейсы и т.д..[/B]

Да, для зарядки телефон лучше отключать или хотя бы ставить в «самолётный» режим.

Как вариант — поставить на зарядку отключенный телефон. Нормальный будет заряжаться автоматически, сервисы не включит.
Пленку надо снять
Макс опередил

Скорее защитная, кремний монокристалл.

Изначально написано victor01:

Попробую отключенный заряжать. Пленку снять — надо панель распороть, снять пленку и зашить обратно, и боюсь что кремний после этого расколется при первой возможности.

Коллеги! Вопрос не о том хватает ли тока сейчас. Вопрос — нормальна ли для такой панели недостаточность тока при таких условиях и ТТХ конструкции?

По рукам бил бы умельцев сдирающих пленку! Как показал личный опыт, она не сильно гасит ампераж а вот жизнь покрытию продлевает существенно!
Те панели что стоят на боевом дежурстве еще и пищевой пленкой затянул, пылью-песком зас..ралась, снял, перетянул и опять вперед! Все панели как новые! Плюс в мягком чехле каждая.
Для зарядки телефонов есть нюансы вольт-амперных характеристик! Например нокия 1100 заряжается от почти 8в и минимум 350мач. То есть чтоб заряжать телефон правильно да еще от солнечной батареи, нужно знать параметры РОДНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА! И под него подогнать параметры!

Изначально написано TSX:

У меня была похожая зарядка. Та же самая проблема — не заряжала даже на самом солнцепёке. Вернул в магазин. Год спустя коллега объяснил, что какой-то проводок нужно из батареи выдернуть, чтобы мол ток шел в телефон, а не в батарею. Х.з.

Изначально написано коралл:
По рукам бил бы умельцев сдирающих пленку! Как показал личный опыт, она не сильно гасит ампераж а вот жизнь покрытию продлевает существенно!
Те панели что стоят на боевом дежурстве еще и пищевой пленкой затянул, пылью-песком зас..ралась, снял, перетянул и опять вперед! Все панели как новые! Плюс в мягком чехле каждая.
Для зарядки телефонов есть нюансы вольт-амперных характеристик! Например нокия 1100 заряжается от почти 8в и минимум 350мач. То есть чтоб заряжать телефон правильно да еще от солнечной батареи, нужно знать параметры РОДНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА! И под него подогнать параметры!

Родное у этого аппарата 2А, но заряжается и от обычного USB разъема, а там 500mA на сколько я помню, только в четыре раза дольше заряжается.
2А при 5В это 10Ватт, 500mA соответственно — 2,5Вт

Изначально написано TSX:

Автор, не парься, панели работают нормально. Просто эффективность их работы зависит от естественных факторов. Вот поэтому и нужен емкий аккумулятор который будет собирать энергию с панелей и с помощью усилительной схемки с подстройкой буравчиком, питать твои девайсы, естественно через переменный резистор для подстройки ампеража под заданные характеристики родных зарядных устройств!

Изначально написано коралл:

А зачем силу тока подстраивать? Её либо хватает, либо нет, а там хоть с Саяно-Шушенской ГЭС заряжай. Напряжение нужно фиксированное 5В на USB разъеме. Поэтому не понимаю, что там менять переменным резистором.

Не надо так волноваться, на фото сразу не видно, что пленка штатная.
Штатную пленку сдирать не нужно, согласен.
ЗЫ, отношусь не к умельцам, многих и многому научил, меня по рукам давно не били, интересен процесс и последствия.

Вообшето я написал характеристики трансформаторной зарядки для выше указанного телефона и результаты замеров попытки зарядить телефон через схему..
Меня мало интересуют параметры юсб, я за соблюдение параметров родных зарядных устройств.

К стати, я бы заглянул в этот юсб выход и посмотрел что там есть, определил вольтаж и ампераж панелей при разном освещении и померял бы на выходе эти же параметры при разном солнечном освещении.
Чтоб знать на что рассчитывать.

TSX, вполне возможно штатная ситуация. Панель в пограничном состоянии из-за недостаточной освещенности, напряжение ХХ есть, но для нормальной зарядки тока недостаточно. Если измерительных приборов нет под рукой, попробуйте зарядить что-нить менее энергоемкое, смарты и планшеты обычно критичны к току зарядки. Для нормальной работы «не летом», нужен многократный запас по мощности.

Изначально написано коралл:
и с помощью усилительной схемки с подстройкой буравчиком, питать твои девайсы, естественно через переменный резистор для подстройки ампеража под заданные характеристики родных зарядных устройств!

Извините, грамоте не обучен, но как для дилетанта вершина разработки
Доволен аж пищу!
И нокию заряжу и СЭ и комплект энелопов тоже под силу зарядить с отсечкой заряда

Изначально написано TSX:

Старые нокии от юсб не заряжаются.

Вас ввели в заблуждение, это ПОЛИкристалл. Монокристаллические элементы имеют бОльшую площадь и скошенные углы, это связанно с технологией изготовления. Нарезать крупный кристалл мелкими квадратиками, как у вас на фото, и ровнять углы будет только идиёт, если панель не стопицот баксов стоит, конечно. Посему у вас поликристаллическая панель, это я вам совершенно точно говорю.

А это вообще от «изобретателей пульта-в-пакетике»

По рукам бил бы умельцев сдирающих пленку! Как показал личный опыт, она не сильно гасит ампераж а вот жизнь покрытию продлевает существенно!

Ю мэйк май ивнин’ estcho raz)))
У меня так клиент интересовался — какая мощность у панели, грит? А я ему такой «двесте ватт». А он такой — «а напряжение какое?» Тут я такой опа, думаю — специалист (обоги, наконец-то. 111), щас как с умным про контроллеры, провода-сечения поговорю. «Двинацать», говорю. А он грит «уёва как-то. » А я ему «ну, где-то согласен, но вот как-то так оно, тебе куда тянуть-то?» А сам думаю, сколько на провода ему скидывать придётся, шоб клиента не терять. А он мне нн-на так обухом по голове «не, просто у моего кореша 24вольтовые и они (епт, всё-таки что-то ЗНАЕТ, гыгы) в два раза мощнее выходят!» Я ему «дык двестиватт же!» а он «кули ты меня лечишь, 24 в два раза больше 12, значит, панель в два раза мощнее». Он ушёл, а я каталог такой открыл, сижу, курю. Думаю.
Опщем, давайте сюда подробностей про эту вашу «усилительную схемку», поржом. Или у вас там перпетуум?

Блеадь. Дядя, «не-летом» панель до 130 процентов паспортной мощности выдаёт, ибо КПД панелей с ростом температуры (летом они греются ояебу) падает. Перпендикуляр к солнцу, отсутствие тени на части панелей, чистое небо и результаты вас удивят. Курите гугл, бамбук или хоть что нибудь, но не пишите сюда ахинеи. Нелетом, блеадь, многократный.

Комрад, по фото у вас положительно ничего не понятно. Отклейте плёнку (это транспортировочная, у меня была такая же, защитный слой — компаунд ПОД ней, элементы ж у вас на текстолите, насколько понимаю?) расположите панель перпендикулярно к солнцу, исключите малейшую дымку на небе и тень и заряжайте. При несоблюдении вышеперечисленного то, что вы спрашивали — нормально вполне.
(диодов, кстати, там как правило нет, поэтому при затенении части параллельно соединённых элементов остальные греют эти самые затенённые, это может привести к их порче.)

Солдат-мотор (ПЗУ-5М) неплох, но он громоздок. Все остальные варианты, более мобильные и ручные — хм, это не заряжалки, это «дрочилки».
Самый плохонький аккумулятор запасает в себя адову прорву энергии, если её перевести, допустим, в потенциальную.
Вот смотрите — аккумулятор сотовой балалайки с ч/б экраном, пусть он будет иметь ёмкость в 700мА, при напряжении в 3,7 вольта имеет «понятные» 3,7*0,7=2,59 ватт-часа. Это энергия, которую можно перевести в понятные джоули. Джоуль = ватт-секунда, соответственно 2,59 следует умножить на 60*60, по количеству секунд в часах. Получаем 9324 джоуля, в энергии потенциальной это будет равняться пятидесятикилограммовому мешку, поднятому на высоту 19 метров. Посколько КПД более 100% не бывает, вам для полного заряда этого дебильника следует совершить работу кистью(!), как минимум достаточную для подъёма этого мешка на указанную высоту. Не меньше. Используйте какие угодно шестерни и бобышки, но энергетический смысл именно такой — поднять мешок цемента на 6-7 этаж, вон той вот «крутилкой» Да, в идеальных условиях аккумулятор сотового телефона способен именно на такой подвиг, реальный результат будет ниже, ибо КПД не 100%.
Лично я буду таскать с собой DC-DС преобразователи, повербанки, солнечные батареи и элементы Пелтье — но крутить руками подобные дрочилки меня не уговорят ни за какие коврижки — это, ИМХО, полный идиотизм.

130%? Откуда? Если солнце стоит под углом.. Панель что летом дает 180 мач сейчас дает 150 мач как бы я ни крутил панель относительно солнца.
Поликристалл обычно голубого цвета, монокристалл конкретно темно синего цвета. Углы не обязательно у монокристалла срезаные, это зависит от размеров панели.
Вот 4.8в 165 мач, но при летнем солнце можно выжать порядка 180 мач, для приемника на аккумуляторах сам доктор прописал. Есть и другие с таким же током но напряжение 7.2 в. Есть еще больше с таким же напряжением но на 270 мач но поймать выше 250 тяжко!

Солнечная батарея. Нужен совет.

Всем привет. Опыта с солнечными батареями у меня нет. Купил батарею Sunwalk с такими вот ТТХ:

Specification
Power 14W
Working Voltage 5V 18V
Working Current 1.5A
Dimensions 9.06 in x 6.38 in x 1.61 in (23 cm x 16.2 cm x 4.1 cm)

Обычная раскладная панель из 4х секций с контроллером, выходом USB и выходом под ноутбук.

10330434

ёпт, что там у вас? Плёнку-то сорвите. Пока не снимите, дальше можете и не читать 😊

Втыкаю телефон. Телефон говорит CHARGING, и на этом всё, подождал 10 минут, ни одного процента зарядки не прибавилось.

антигерой
НЕ ЗАРЯЖАЕТ, А НАОБОРОТ ВЫСАСЫВАЕТ ТЕЛЕФОН.
Проблема в том, что при низком токе идёт РАЗРЯД АКБ ТЕЛЕФОНА. Нам всегда говорили, что более высокое напряжение — подпирает и заряжает источник с низким напряжением. И в учебниках это писали. Ну так это наёбка была : — )))

высокое напряжение — подпирает и заряжает источник с низким напряжением. И в учебниках это писали. Ну так это наёбка была : — )))

Инженер сначала проверил бы выход.

Вообще площадь самой батареи маловата для 600-700мА с коих заряжаются смартфоны.

К стати а по верх панелей это не транспортировочная пленка?

Надо просто измерить напряжение под нагрузкой, скорее всего батарея просаживается телефоном, напряжение низкое, хотя паказометр на телефоне указывает на заряд.

Касаемо ускоренного разряда телефона от всяких фуфлодевайсов всё немного хитрее, в соседней теме уже писал. Телефон видит напряжение на зарядных клеммах и помимо показометра зарядки отрубает всю энергоэкономию. Шустрит процессором и софтом, усиленно использует радио-интерфейсы и т.д. Производитель кому пишет «используйте только оригинальные ЗУ»? (оригинальные ЗУ мне и двухамперные попадались) Будет на зарядных клеммах 50-100 мА — будем иметь ускоренный разряд, селяви.

А хорошую ручную динамо-зарядку никто не посоветует?

SSDD
Касаемо ускоренного разряда телефона от всяких фуфлодевайсов всё немного хитрее, в соседней теме уже писал. Телефон видит [b]напряжение на зарядных клеммах и помимо показометра зарядки отрубает всю энергоэкономию. Шустрит процессором и софтом, усиленно использует радио-интерфейсы и т.д..[/B]

Да, для зарядки телефон лучше отключать или хотя бы ставить в «самолётный» режим.

Как вариант — поставить на зарядку отключенный телефон. Нормальный будет заряжаться автоматически, сервисы не включит.
Пленку надо снять 😊
Макс опередил 😊

Скорее защитная, кремний монокристалл.

victor01
Как вариант — поставить на зарядку отключенный телефон. Нормальный будет заряжаться автоматически, сервисы не включит.
Пленку надо снять 😊
Макс опередил 😊

TSX
Коллеги! Вопрос не о том хватает ли тока сейчас. Вопрос — нормальна ли для такой панели недостаточность тока при таких условиях и ТТХ конструкции?

коралл
По рукам бил бы умельцев сдирающих пленку! Как показал личный опыт, она не сильно гасит ампераж а вот жизнь покрытию продлевает существенно!
Те панели что стоят на боевом дежурстве еще и пищевой пленкой затянул, пылью-песком зас..ралась, снял, перетянул и опять вперед! Все панели как новые! Плюс в мягком чехле каждая.
Для зарядки телефонов есть нюансы вольт-амперных характеристик! Например нокия 1100 заряжается от почти 8в и минимум 350мач. То есть чтоб заряжать телефон правильно да еще от солнечной батареи, нужно знать параметры РОДНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА! И под него подогнать параметры!

TSX
Коллеги! Вопрос не о том хватает ли тока сейчас. Вопрос — нормальна ли для такой панели недостаточность тока при таких условиях и ТТХ конструкции?

коралл
Автор, не парься, панели работают нормально. Просто эффективность их работы зависит от естественных факторов. Вот поэтому и нужен емкий аккумулятор который будет собирать энергию с панелей и с помощью усилительной схемки с подстройкой буравчиком, питать твои девайсы, естественно через переменный резистор для подстройки ампеража под заданные характеристики родных зарядных устройств!

коралл
и с помощью усилительной схемки с подстройкой буравчиком, питать твои девайсы, естественно через переменный резистор для подстройки ампеража под заданные характеристики родных зарядных устройств!

отмечаясь в теме посоветую, правда с пересылом не знаю как быть
http://guns.allzip.org/topic/245/1367784.html

Извините, грамоте не обучен, но как для дилетанта вершина разработки 😊
Доволен аж пищу! 😀
И нокию заряжу и СЭ и комплект энелопов тоже под силу зарядить с отсечкой заряда 😛

TSX
Родное у этого аппарата 2А, но заряжается и от обычного USB разъема, а там 500mA на сколько я помню, только в четыре раза дольше заряжается.
2А при 5В это 10Ватт, 500mA соответственно — 2,5Вт

Старые нокии от юсб не заряжаются.

Понедельник — день, грят, тяжёлый. Чёт сегодняшний особо неудачен, мда.

А это вообще от «изобретателей пульта-в-пакетике»

По рукам бил бы умельцев сдирающих пленку! Как показал личный опыт, она не сильно гасит ампераж а вот жизнь покрытию продлевает существенно!

Комрад, по фото у вас положительно ничего не понятно. Отклейте плёнку (это транспортировочная, у меня была такая же, защитный слой — компаунд ПОД ней, элементы ж у вас на текстолите, насколько понимаю?) расположите панельперпендикулярно к солнцу, исключите малейшую дымку на небе и тень и заряжайте. При несоблюдении вышеперечисленного то, что вы спрашивали — нормально вполне.
(диодов, кстати, там как правило нет, поэтому при затенении части параллельно соединённых элементов остальные греют эти самые затенённые, это может привести к их порче.)

SSDD
Пилять мои варежки ножовкой денек тебе выдался 😀

Солдат-мотор (ПЗУ-5М) неплох, но он громоздок. Все остальные варианты, более мобильные и ручные — хм, это не заряжалки, это «дрочилки».
Самый плохонький аккумулятор запасает в себя адову прорву энергии, если её перевести, допустим, в потенциальную.
Вот смотрите — аккумулятор сотовой балалайки с ч/б экраном, пусть он будет иметь ёмкость в 700мА, при напряжении в 3,7 вольта имеет «понятные» 😊 3,7*0,7=2,59 ватт-часа. Это энергия, которую можно перевести в понятные джоули. Джоуль = ватт-секунда, соответственно 2,59 следует умножить на 60*60, по количеству секунд в часах. Получаем 9324 джоуля, в энергии потенциальной это будет равняться пятидесятикилограммовому мешку, поднятому на высоту 19 метров. Посколько КПД более 100% не бывает, вам для полного заряда этого дебильника следует совершить работу кистью(!), как минимум достаточную для подъёма этого мешка на указанную высоту. Не меньше. Используйте какие угодно шестерни и бобышки, но энергетический смысл именно такой — поднять мешок цемента на 6-7 этаж, вон той вот «крутилкой» 😊 Да, в идеальных условиях аккумулятор сотового телефона способен именно на такой подвиг, реальный результат будет ниже, ибо КПД не 100%.
Лично я буду таскать с собой DC-DС преобразователи, повербанки, солнечные батареи и элементы Пелтье — но крутить руками подобные дрочилки меня не уговорят ни за какие коврижки — это, ИМХО, полный идиотизм.

А вот если предположить, что религия позволяет панель хопа-на и разместить перпендикулярно к.
Не, ну если оно у вас под таким углом, что горизонт его заслоняет — тут я конкретный пас 😊

Поликристалл обычно голубого цвета, монокристалл конкретно темно синего цвета. Углы не обязательно у монокристалла срезаные, это зависит от размеров панели.

Я вот панель в «городском камуфляже» видел? Эт чё, у меня глюк был?
О.К., монокристалл — эт не маркетинг, это один большой кристалл реально пилят на пластинки. Технологически он — со скошенными углами, он РАСТЁТ так, рубить потом этот брус ради ровных уголков. — таких идиотов я ещё пока среди китайцев не видел. поликристалл — «из обрезков», там много, что, блеадь, логично, мелких кристалликов, потому что поли-. И не факт, что он будет синий.
Гугел в помощь.
Вот например http://www.solarroof.ru/theory/30/51/ вниимательно на цвет смотрите и форму.

меня не удивят, не первый год пользуюсь. Сравните среднюю освещенность в полдень летом и зимой и удивитесь сами.

Эм. мы точно о одних и тех же вещах говорим? Речь не о меньшем световом дне и соответственно инсоляции при большем потреблении. Речь о том, что мобильная ручная панель, перпендикулярно к солнцу размещённая, никакой разницы «в разы» между зимой и летом, при мгновенных замерах не покажет. Разница будет в разы при использовании системы как единственной, тут полностью согласен. Поройтесь в сети, человек тестировал СБ зимой и был приятно удивлён.

grayfox62
меня не удивят, не первый год пользуюсь. Сравните среднюю освещенность в полдень летом и зимой и удивитесь сами.

Поддерживаю, не удивят.
Люди не учитывают потери в излучении солнечного света проходящего через толщи атмосферы под углом осень/зима и прямые лучи почти сверху по кратчайшему пути летом. Пример панели выше уже описал.

коралл
потери в излучении солнечного света проходящего через толщи атмосферы под углом осень/зима и прямые лучи почти сверху по кратчайшему пути летом

не вдаваясь в глубокие научные изыскания, видимо так и есть. Но мне достаточно практики и собственных наблюдений.

Люди не учитывают потери в излучении солнечного света проходящего через толщи атмосферы под углом осень/зима и прямые лучи почти сверху по кратчайшему пути летом.

Зато зимой Земля к Солнцу ближе, а излучение ослабевает согласно квадрату расстояния О чём спорим, говорю-ж, достаточно дождаться зимы и потыкать мультиметром в панельку.
Солнце на той же высоте и летом бывает, вы хотите сказать, что когда оно не в зените, КПД панели в разы падает на «потери в атмосфере». У нас, с такой дополнительной рассеиваемой мощностью в атмосфере, уже б давно бы Венера была б.
Атмосфера зимой, кстати, в целом гораздо чище, что тоже логично. Получаемая энергия от угла падения зависит и от времени экспозиции, зима-лето физическим законам как-то побоку

grayfox62
не вдаваясь в глубокие научные изыскания, видимо так и есть. Но мне достаточно практики и собственных наблюдений.

SSDD
Зато зимой Земля к Солнцу ближе, а излучение ослабевает согласно квадрату расстояния О чём спорим, говорю-ж, достаточно дождаться зимы и потыкать мультиметром в панельку.
Солнце на той же высоте и летом бывает, вы хотите сказать, что когда оно не в зените, КПД панели в разы падает на «потери в атмосфере». У нас, с такой дополнительной рассеиваемой мощностью в атмосфере, уже б давно бы Венера была б.
Атмосфера зимой, кстати, в целом гораздо чище, что тоже логично. Получаемая энергия от угла падения зависит и от времени экспозиции, зима-лето физическим законам как-то побоку

Не забываем об отраженном излучении от атмосферы
Потыкаю и зимой, обязательно

Лады, с другой стороны зайдём.
коралл, grayfox62, вопрос к вам, как наблюдателям и практикам — какой у вас наклон панелей в градусах зимний и летний, чем руководствовались при именно таких значениях? Или «на два пальца от Алголя» выставляли?

И от снежного покрова
И о падении КПД панели с нагревом и увеличении — с охлаждением.
От чёт крутицца у меня в голове значение чуть ли не в полпроцента-процент эффективности батареи на градус, вне каких то «тепличных» значений, только сцыло быстро нарыть не могу.

Нашёл что-то.
На второй график внимание обратите:

10338472

Вот и смотрите — при 25градусах (мороза) гдет 130% от паспортной и получается, по температуре если.
Полпроцента на градус и выходит, в обе стороны от 25С температуры элемента считая.

SSDD
Нашёл что-то.
На второй график внимание обратите:
Вот и смотрите — при 25градусах (мороза) гдет 130% от паспортной и получается, по температуре если.
Полпроцента на градус и выходит, в обе стороны от 25С температуры элемента считая.

Дык эта, при минус тридцать да солнце летнее в своей высшей точке.. Лепота

SSDD
Лады, с другой стороны зайдём.
[b]коралл, grayfox62, вопрос к вам, как наблюдателям и практикам — какой у вас наклон панелей в градусах зимний и летний, чем руководствовались при именно таких значениях? Или «на два пальца от Алголя» выставляли? [/B]

ЕМНИП летний угол положения панели равен географической широте местоположения а зимний на 10 градусов больше. Я этим не заморачиваюсь, один раз выставил и забыл но это для стационара. А при переносном пользовании хорошо выставлять по вольт или амперметру, периодически поправляя положение.

коралл
А при переносном пользовании хорошо выставлять по вольт или амперметру, периодически поправляя положение.

хотя никакого смысла в этом нет, отвечу. Поздней весной и летом — пофиг какой угол, если солце есть, то зарядка идет при любом расположении панели. Даже больше скажу, зарядка идет при работающих 2-х из 4-х (половина мощности). В пасмурную погоду летом панель горизонтально. А вот осенью уже приходиться что-то подкладывать и ориентировать на солнце. Зимой собирался оттестировать в реальных условиях похода но лоханулся и забыл дома юсб-шный хвост. В тепличных условиях как то не очень интересно проводить замеры. Мне хватает что я примерно на глаз могу сказать когда пойдет зарядка а когда нет. Зима/осень такая погода — редкость.

т.е. вы зимой зарядку не проверяли. И вместе с тем даёте рекомендации для зимы, ссылаясь на «опыт». Чудненько

Мне хватает что я примерно на глаз могу сказать когда пойдет зарядка а когда нет. Зима/осень такая погода — редкость.

Комрад, но тут же не песочница. И не писюнами мы меряемся — опыт, глаз, практика. Единомоментно ТС совета просит, более глобальная цель — некто со сходным вопросом пробежал тему глазами — и основные правила эксплуатации СБ ему просты и понятны. А куда приложить, даже ТСу, этот ваш «глаз»?

Опять же, это не аксиома, а конкретно ваши условия, потому что они местные. Всё от количества солнечных дней зависит, правильно?
Не следует свои наблюдения экстраполировать на всех.

Вот тут
http://notebookvideo.ru/TvolPH. e_ili_mono.html
тест СБ зимой.
Тут ещё
http://vidoz.pp.ua/video/3qMYkZpSCjH.html
(меньше паспорта, но там дымка, о чём нам автор ролика и говорит, а ей вдвое производительность уронить — нефиг делать, проверено.)

Оно то так, но сколько лампочка нарисует?! Если лампочка нарисует 7.2в значит там точно есть 180мач 😛
Поэтому я и советовал автору активно поюзать батарею в разных условиях с мультиметром в руках 😊

А вот так!
Паспортные характеристики 7.2в и 165мач но летом тянет на 7в и 180мач.
Падение вольтажа на пару вольт например до 5в может показывать до 10мач. Это в пасмурную погоду.

К стати, то что я сейчас напишу будет шоком! Пример!
Телефон СЭ с аккумулятором 1000мач, а зарядка с мощностью 5.5в и 600мач заряжается порядка трех часов! Вопрос х..ли так долго? Ответ, на телефон идет 380мач!
И срез ампеража идет ВСЕГДА при зарядке чего угодно почти вдвое!
Поэтому если система панелей в пасмурную погоду дает 100мач это не означает что вы их и загоните в аккумулятор. И именно поэтому я рекомендую иметь повербанк, с которого можно питать все что нужно, естественно в пределах его мощности, ибо батарея сама по себе почти ноль без солнца, поскольку для заряда любого девайса требуются свои вольт-амперные характеристики.

Телефон СЭ с аккумулятором 1000мач, а зарядка с мощностью 5.5в и 600мач заряжается порядка трех часов! Вопрос х..ли так долго? Ответ, на телефон идет 380мач!

Свой опыт уже озвучивал, повторюсь ещё раз.
Заряжал восьмиваттной панелью планшет. Напрямую, через преобразователь (он с запасом, до 3А на USB выдаёт)
Планшет от батареи тянет почти ампер, всё хорошо. При появлении той же самой дымки или тени ток падает, что логично. Но вот устранении ток до исходных значений не восстанавливается. WTF? А шибко умная схема зарядки в планшете. Передёрнул шнурок — всё работает.
Поэтому

я рекомендую иметь повербанк, с которого можно питать все что нужно, естественно в пределах его мощности, ибо батарея сама по себе почти ноль без солнца, поскольку для заряда любого девайса требуются свои вольт-амперные характеристики.

ППКС. Причём «правильный» буфер должен быть таким, что переварит и высокие токи, и низкие. (допустим, касаемо использования в виде буфера Li-ion’a есть большие сомнения — сможет ли его хитромудрый контроллер впустить в него 50-100мА при пасмурной погоде?)
В конце-концов, толковый буфер просто более удобен — и запас энергии, и возможность зарядки в любое время суток, и «совместимость» с бОльшим количеством устройств с хитровывернутыми требованиями к мощности.

Очень полезная штука для понимания проблемы топика : http://www.dx.com/p/lcd-displa. 14#.VEVbMmd_tvk

А что за игрушка? Не силен в языках.

Что вы называете проверкой? Дрочево с тестером на балконе многоэтажки, или эксплуатацию в тех условиях для которых она изначально предназначена? Если первое, то проверял, если второе то нет, панель к сожалению, из-за моего рас3.14дяйства пролежала мертвым грузом в рюкзаке.

Признаюсь, я и не рассчитывал что диалог с вами будет хоть чем то полезен, но если все-таки, вдруг, у вас окажется отчет об использовании панели в реальных походных условиях зимой от первого лица, дайте знать, посмотрю с интересом. За сим, до свидания.

SSDD
ППКС. Причём «правильный» буфер должен быть таким, что переварит и высокие токи, и низкие. (допустим, касаемо использования в виде буфера Li-ion’a есть большие сомнения — сможет ли его хитромудрый контроллер впустить в него 50-100мА при пасмурной погоде?)
В конце-концов, толковый буфер просто более удобен — и запас энергии, и возможность зарядки в любое время суток, и «совместимость» с бОльшим количеством устройств с хитровывернутыми требованиями к мощности.

Контролер аккумулятора пропускает любой ток! Более того, отсекает от переразряда и защищает от перезаряда. Это схема в самом девайса требует определенные характеристики для заряда.
Вот пример использования контролера 😊
К стати. На многих аккумуляторах контролеров нет, просто стоит группа контактов, заряд и разряд контролирует само устройство! Схема реагирует только на напряжение на самой банке, от короткого замыкания и неправильной полярности тоже защищает.

сегодня попробовал свою, точно такую же, но без желтых хреновен, смартфон вроде заряжает, для полного теста не хватает солнца постоянного.

коралл
Контролер аккумулятора пропускает любой ток! Более того, отсекает от переразряда и защищает от перезаряда. Это схема в самом девайса требует определенные характеристики для заряда.
Вот пример использования контролера 😊
К стати. На многих аккумуляторах контролеров нет, просто стоит группа контактов, заряд и разряд контролирует само устройство! Схема реагирует только на напряжение на самой банке, от короткого замыкания и неправильной полярности тоже защищает.
[/URL]
[URL=http://img.allzip.org/g/151/orig/10347331.jpg]

На мой взгляд отсутствие балансира и разнородные элементы — не способствуют долгой жизни.

cms2176
На мой взгляд отсутствие балансира и разнородные элементы — не способствуют долгой жизни.

Дрочево с тестером на балконе многоэтажки, или эксплуатацию в тех условиях для которых она изначально предназначена?

«Дрочево с тестером» помогает понять, что можно ожидать от батареи при разных климатических условиях.
Вы б не обиженно отворачивались, а ссылочки на материалы предоставили (типа, берите пример с оппонента, т.е. меня 😛 )
Дайте самую завалящую ссылочку на тытрубе, допустим, или расчёты эффективности панели зимой предоставьте. А пока, вот эти ваши ссылки исключительно на свой глаз и опыт вкупе с голословными заявлениями и необоснованными советами попахивают. Ну, вы понимаете.
По прежнему открыт к диалогу. Пока.

Сборки АКБ должны быть одинаковой химии, емкости и желательно партии. На сборках, нормальных, обычно выведен балансировочный разъем. То есть можно промерять напряжение каждой банки и выровнять их на всех банках.

cms2176
Сборки АКБ должны быть одинаковой химии, емкости и желательно партии. На сборках, нормальных, обычно выведен балансировочный разъем. То есть можно промерять напряжение каждой банки и выровнять их на всех банках.

Я так приблизительно и понял, смутило сложное слово — балансир 😊
Я пришел к такому же выводу! Жду отпуска чтоб каждую банку проверить на емкость и посортировать по емкости ибо общая емкость равна емкости самой слабой банки умноженой на количество банок. В данный момент их 10 а емкость не менее 2000 и не более 3000.
Все померяю и с помощью контролеров соберу в группы близкие по емкости, что сдохло — выброшу. Надеюсь достичь лучшего результата.

коралл
Я так приблизительно и понял, смутило сложное слово — балансир 😊
Я пришел к такому же выводу! Жду отпуска чтоб каждую банку проверить на емкость и посортировать по емкости ибо общая емкость равна емкости самой слабой банки умноженой на количество банок. В данный момент их 10 а емкость не менее 2000 и не более 3000.
Все померяю и с помощью контролеров соберу в группы близкие по емкости, что сдохло — выброшу. Надеюсь достичь лучшего результата.

Ну это вы моделируете ситуацию «пиздец адскиц» 😊

глобально:
— купить акб (одна партия)
— собрать сборку
— вывести балансир
— отбалансировать
— зарядить
— использовать
— техобслуживать

cms2176
Сборки АКБ должны быть одинаковой химии, емкости и желательно партии. На сборках, нормальных, обычно выведен балансировочный разъем. То есть можно промерять напряжение каждой банки и выровнять их на всех банках.

если параллельные — то ЖЕЛАТЕЛЬНО с онинаковым внутренним сопротивлением для достижения наилучшего использования каждой подключенной банки. И это единственный фактор.
Тип тоже должен быть одинаков, остальное не принципиально.

Но, замечу, что в реальности внутреннее сопротивление у аккумуляторов отличается в пределах погрешности измерения. Поэтому если стоит задачей собрать батарею — просто покупаете нужное количество и спаиваете. Максиум что потеряете — пол процента суммарной емкости. И то не факт.

Ну что, господа.. Дошли наконец руки до батареи. Поскольку нюансов соединения батарей было много, критерий выбрал один единственный — время горения лампочки с момента заряда каждой отдельной банки до отключения лампочки контролером ввиду разряда.
И так по факту испытаний одну банку выбросил ибо светила 11 минут. Добавил еще банок. Одну банку забрал в налобник, уж здорово имитирует габариты мизинчиков 😊.
И того их получилось 15.
По времени горения лампочки образовалось 6 групп со временем горения от 1 часа до 4ч 30м. Самый жирный аккумулятор на 6ч поместил в едц энергетической безопасности.
Каждую группу спаял параллельно. На каждую группу был поставлен свой контролер заряда/разряда.
На плюсовой контакт контролеров припаял по 2 диода шотки, чтоб заряд и разряд шли отдельно и при этом небыло потерь в емкости на дозаряд слабых банок более сильными. То есть при заряде каждая группа закрывается контролером и ток идет на не закрытые группы, тоже самое и при потреблении тока. Все группы тоже соединены в параллель.
Вывел две группы контактов. 1 для заряда аккумулятора
2 для потребления.
В результате подсчета суммарного горения лампочки получилось порядка 30 часов, возможно больше, хочу испытать отдельно всю систему. Для аварийного освещения жилья должно хватить минимум на 30-50 часов непрерывного горения светодиодов, естественно с ограничением питания и выключением ненужных элементов освещения и без дозарядки солнечной панелью.
Всем консультантам отдельное СПАСИБО!

10571629
10571631
10571633

cms2176
Ну это вы моделируете ситуацию «пиздец адскиц» 😊
глобально:
— купить акб (одна партия)
— собрать сборку
— вывести балансир
— отбалансировать
— зарядить
— использовать
— техобслуживать

Купить партию аккумуляторов это дорого, плюс неизвестно, есть ли на них контролеры или так, группа контактов а это чревато..
А эта сборка обошлась как одна, максимум полторы новых фирменных аккумулятора для телефона с ниипической емкостью 😛
П.С. В магазине, отдельный контролер стоит до 15 грн, а здесь все элементы сняты с аккумуляторов.

Если одна банка будет полудохлая, начнёт высасывать энергию из других и вся эта «»вафля» начнёт очень быстро разряжатся.

антигерой
Если одна банка будет полудохлая, начнёт высасывать энергию из других и вся эта «»вафля» начнёт очень быстро разряжатся.

Уже все устранил.

Камрадам,владеющим аглицким языком и электроникой может быть полезно
http://www.onsemi.ru.com/pub/Collateral/AND8490-D.PDF
Theory and Applications of
the NCP1294, Switching
Controller, and Associated
Circuits for Lead Acid
Battery Charging from a
Solar Panel with Maximum
Peak Power Tracking
(MPPT)
как раз по теме топика.

Источник https://www.beny.com/ru/troubleshooting-solar-panel-inverter-problems-and-solutions/

Источник https://forum.guns.ru/forummessage/151/1445533.html

Источник https://guns.allzip.org/topic/151/1445533.html