Самодельный ветрогенератор для забора воды

 

Самодельный ветрогенератор для забора воды

Хочу рассказать о ставшей уже легендарной на просторах рунета конструкции этого вертикального ветрогенератора, оригинал которой здесь Этот ветрогенератор построил в далеком 2005-м году Андрей Анатольевич Батрак г. Кривой Рог Украина.

У него в аренде было 15 гектар земли, расположенной в трех километрах от ближайшего села, на которой так-же имелось небольшое естественное озеро. Рядом с ним был построен домик. Так-как здесь не-было электричества, в доме сделано 12-ти вольтовое освещение от автомобильного аккумулятора, а так-же к нему подключался маленький телевизор на 12 вольт.

Но аккумулятора на долго не хватало и его приходилось часто возить на зарядку в город за 50 километров. Кроме такой необходимости в зарядке аккумулятора глубокий разряд так-же существенно сокращает срок службы его, так-как свинцово-кислотные аккумуляторы не любят глубоких разрядов.

Идея построить ветрогенератор возникла сама собой, в этом случае казались только одни плюсы и простота. Надо было заряжать аккумулятор, и ради этого возится с бензогенератором не хотелось, так-как это шум и топливо, а ветряк не шумит и не требует топлива.

В поисках информации в интернете о ветрогенераторах была найдена простая конструкция вертикального ветрогенератора, которая очень понравилась своей простотой, а так-же тем что ее вроде-бы рассчитал какой-то умник, а так-же как он заявлял что с нее можно получить до 800 ватт мощности. Изначально конструкция там была из фанеры, а здесь было проще все сделать из имеющегося в наличие материала, а имелся всякий металлолом.

Изготовление ветрогенератора.

Лопасти для ветрогенератора сделаны из жести от автомобильных крыш, в количестве 4 шт. Размеры лопасти ширина 80 см , а высота 1 метр, общий диаметр окружности лопастей получился 1,9 метра. Для креплений лопастей к оси приварены пластины. Ось представляет из себя двухдюймовую трубу, которая прикручена через приваренный фланец к жигулевской полуоси. А полуось посажена на два подшипника.

Верхний — 308 от волговской полуоси, а нижний — 306 от жигулёвской полуоси. Подшипники закреплены в разборном основании, сделанном из уголка. Хомуты для крепления подшипников я сначала были прихвачены сваркой вместе с подшипниками, а затем вынув подшипники обварены по кругу оставив немного непроверенного места для зажима подшипников, в общем если расслабить болты, то подшипники легко снимаются.

Когда делался генератор, то расчет был на 150-200 об/м на ветре около 12 м/с, исходя из этого был сделан мультипликатор для автомобильного генератора Г-250 на 60 ампер. Мультипликатор собран на основе задней звездочки от мопеда на 48 зубов, которая установлена на вал ветрогенератора. Через цепь привод крутил вторую звездочку на 10 зубов, которая крутила шкив, а он через ремень крутил генератор. Общее передаточное число получилось примерно 1 к 12-ти.

Но как оказалось обороты лопастей намного ниже ожидаемых и на ветре 10-10м/с обороты лопастей всего 30-40 об/м. При ветре 4-5м/с частота вращение ротора ветрогенератора всего около 15 об/м, через мультипликатор генератор крутился со скоростью всего 150-200 об/м, и выдавал всего лишь 6-8 вольт. После таких просчетов почему-то вспоминался тот умник, советовавший и обещавший совсем другие параметры ветрогенератора, скорее всего он ничего не считал и не делал.

Дальше поднимать обороты автогенератора не хотелось, так-как мультипликатор заберет много мощности на себя. Было решено изготовить новый генератор. Конструкцию нового генератора подсмотрел в интернете, это дисковый или как его еще называют аксиальный генератор на постоянных магнитах. Но из этого генератора тоже ничего хорошего не вышло.

В итоге чтобы такая конструкция не простаивала без дела было решено приладить к ней насос чтобы качала воду из озера. Дело стало за насосом, который был сделан из тормозной передней камеры от ЗИЛ. Тормозная камера была разобрана и модернизирована. Заменена мембрана на более мягкую, которая вырезана из автомобильной камеры.

Так-же приварены два вывода с резьбой пол-дюймовых для соединения шлангов. И просверлен шток, в котором нарезана резьба под болт М10 для крепления прижимной пластины мембраны. Ход штока мембраны 3см, он прикручен к валу ротора болтом М10 со смещением от цента на 1,5см.

Чтобы тормозная камера заработала как насос на выводы прикручены обратные клапана. Это обычные обратные клапана для поливных шлангов, кстати очень герметичные и воду насос закачивает прямо на сухую без дополнительного заполнения водой системы, что очень удобно, ведь ветер не постоянный и система работает не стабильно.

Расстояние от озера до дома 40 метров. При ветре примерно 5-6 м/с ветрогенератор накачивает бочку объемом 75 литров примерно за полчаса. При таких ветрах правда ветрогенератор часто останавливается и работает не стабильно, уверенней работает на ветру 7-10 м/с. Если пальцем зажать шланг, то струя бьет до четырех метров, давление насос развивает примерно пол-атмосферы.

С насосом ветрогенерато страгивается и начинает работать на ветру 5-6м/с, в будущем хотелось сделать более слабенький насос чтобы он качал на более слабых ветрах, за счет чего увеличить общее время работы насоса, ведь хорошие ветра не часто.

Читайте также  Постройка дачного ветряка.

Сама конструкция ветрогенератора очень устойчива за счет своего веса и раскинутых опорных ножек. Даже при штормовом ветре стоит как вкопанная. Надежность конструкции не вызывает сомнений так-как все сварено надёжно, а ось на крупных подшипниках, которые рассчитаны на гораздо большие нагрузки в автомобилях.

Из недостатков можно выделить главный, это слишком маленькие обороты, из-за этого трудно приладить к ветрогенератору какой либо генератор. Сам ветрогенератор не шумит, ну это и понятно так-как обороты очень маленькие. Когда стоял генератор с мультипликатором то была еле слышна работа мультипликатора.

Так-же одно время ветрогенератор был установлен на крыше дома, и из-за этой вращающейся штуковины все чаще в гости под разными предлогами стали заезжать местные селяне, и расспрашивать что да как и зачем.

Расходы на изготовление этой ветроустановки совсем небольшие, немного денег и свой приятно потраченный труд.

Подшипники -34 гр. 12 метров уголка -79 гр. Два полудюймовых клапана -12 гр. 1 банка краски -10 гр. Пневмоцилиндр -30 гр. Полуось б/у -25гр. Крыши от машин достались бесплатно. Итого: 190 гривней или 29 евро.

Для выработки электроэнергии вертикалки не очень годятся, а вот совершать напрямую какую нибудь работу могут хорошо, там где нужен большой крутящий момент и небольшие обороты. Например подавать воду из скважины или колодца, или просто перекачивать. Что нибудь перемалывать приводя в движение дробилку. При этом не нужны ни какие аккумуляторы, а значит ветрогенератор получается очень дешёвый и быстро себя оправдает.

Насос для воды посредством простого ветряка

Аватар пользователя Mehanizator

Собираю насос для наполнения емкости для полива огорода и сада. Насос сделал из старого подкачивающего бензонасоса от волги газ-24, при этом заменил диафрагму на резиновую, вырезанную из старой велосипедной камеры. На вкачивающий трубопровод пришлось дополнительно поставить обратный клапан. Ветряк семилопастной, диаметром 1,1 м. сделал из старой пластиковой трубы от канализации и двух велосипедных колес. Фото приложил. Вот щас сижу и жду ветер.

Собираю насос для наполнения емкости для полива огорода и сада. Насос сделал из старого подкачивающего бензонасоса от волги газ-24, при этом заменил диафрагму на резиновую, вырезанную из старой велосипедной камеры. На вкачивающий трубопровод пришлось дополнительно поставить обратный клапан.

Ветряк семилопастной, диаметром 1,1 м. сделал из старой пластиковой трубы от канализации и двух велосипедных колес. Фото приложил. Вот щас сижу и жду ветер.

Если будут у кого идеи — пишите — буду рад. Ветряк начинает работать от 2-3 м/с скорости ветра — из банки с водой откачать воду такого ветра достаточно, а вот силы для подЪема воды с глубины 7 м. уже не хватает. Начинает качать только при скорости ветра 5-7 м/с. При вращении на валу ветряка стоит типа коленвала с подшипником — таким образом через тросик передается возвратно-поступательное движение на рычаг насоса. На насосе установлен рычаг с просверленными отверстиями для регилировки хода штока насоса — сам шток насоса ходит на 6 мм. Таким образом коленвал на ветроколесе сделал с ходом 12 мм. Буду теперь подбирать пружину — в насосе стоит слишком жесткая — ветряку приходиться преодолевать и ее сопротивление и при такте всасывать из колонки воду.

При порыве ветра ветряк сначала делает 1-2 попытки начать вращаться — а потом раскручивается уже нормально. Скорость вращения ветряка при 5-7 м/с получилась 70-90 об/мин. Насос при полном цикле должен поднимать 20-30 мл воды .По моим расчетам при постоянном ветре 5-7 м/с насос должен перекачивать в сутки 24 часа х 60 минут х 70 циклов х 0,02 литра = 2016 литра/сутки. 2 куба воды — думаю неплохо — при стоимости воды 29 руб за кубометр — 58 руб в день — 40 дней полива в сезон = 2200 руб за сезон — я думаю при затратах 100 руб — на покупку бракованной трубы и 5 человека-часов трудозатрат неплохая экономия)))). Но это все расчетные велеичины — будем к ним стремиться)))) Я думаю для ежедневно полива 3-4 соток достаточно.

ВОДОКАЧКА С ВЕТРЯКОМ

ВОДОКАЧКА С ВЕТРЯКОМ

Даровая энергия ветра всегда побуждала и конструкторов-профессионалов, и энтузиастов-самодельщиков к многочисленным попыткам ее использования. Однако сделать это было не так-то просто в силу «ветренной» природы источника. Следует заметить, что в настоящее время существует немало ветрогенераторов различных конструкций, способных работать с высоким кпд и эффективно накапливать энергию в самой удобной ее форме — электрической. Однако изготовление таких ветроэлектростанций собственными силами — задача достаточно сложная.

В сегодняшней публикации предлагается ветродвигатель, на работу которого непостоянство ветра влияет лишь в самой малой степени.

Речь идет о насосной установке с приводом от ветряка. Даже при сравнительно слабом ветре она подает в водонапорный бак воду из колодца или неглубокой скважины, и делать это можно как непрерывно, так и с паузами.

Читайте также  Ветряная электрическая станция в Ульяновской области

Следует заметить, что водоподъемные работы с помощью ветряков издавна практикуются в Голландии. А еще совсем недавно на палубах деревянных несамоходных барж устанавливались простейшие ветродвигатели, которые приводили в действие насосные установки, постоянно откачивающие воду из трюмов.

Известно немало конструкций водоподъемных устройств, работающих с приводом от ветряка. Так, достаточно эффективно работает цепная водокачка, которая черпает воду из колодца с помощью «бесконечной» цепи, состоящей из ряда сосудов. Вариант такого водоподъемника можно видеть на одном из рисунков. В качестве сосудов используются небольшие (полулитровые) пластиковые бутылки из-под газированных напитков, нужно только в каждой вырезать пару отверстий — через них емкости будут заполняться водой и опорожняться. В донышке каждой бутылки просверливается отверстие и в него пропускается резьбовая шпилька с двумя отверстиями , которая закрепляется парой гаек. В отверстия вводятся проволочные колечки, а в них — капроновый шнур.

Собранная из таких звеньев замкнутая цепочка подвешивается на барабан, сваренный из 12-мм стальных прутков и втулки-трубы, а тот с помощью двух звездочек и втулочно-роли-ковой цепной передачи соединяется с валом ветряка. Подует ветер, закрутится ветряк, а вместе с ним и вал водоподъемного барабана. Невелика емкость сосудов, но ими за час-дру-гой можно заполнить водой несколько 200-литровых бочек!

Используя бутылки, можно соорудить и другую, не менее эффективную водокачку. Главное, подобрать полуметровый отрезок трубы из металла или пластика с таким внутренним диаметром, чтобы в него с легким усилием входили поршни — нижние части полулитровых пластиковых бутылок. Скорее всего, такую трубу придется проточить и отшлифовать, чтобы довести ее внутренний диаметр до нужного размера. Части бутылок (поршни) соединяются в единую цепь точно так же, как и в предыдущем водоподъемнике — расстояние между ними должно быть меньше длины трубы-цилиндра. Последняя закрепляется в колодце и надстраивается сверху трубой большего диаметра или даже дощатым коробом квадратного сечения. Вращение ветряка приводит в действие водоподъемный барабан, при перемещении которого поршни последовательно попадают в цилиндр, захватывают воду и подают ее в верхнюю трубу или короб, по которому она поднимается к водоразборному лотку.

Цепной водоподъемник

Цепной водоподъемник:

1 — барабан; 2 — водоподъемные сосуды (пластиновые бутылки емкостью 0,5 л); 3 — стакан; 4 — водоразборная труба; 5 — водосборник; 6 — капроновый шнур

Звено водоподъемной цепи

Звено водоподъемной цепи:

1,6 — капроновые шнуры; 2 — водоподъемный сосуд; 3 — пластиковая бутылка-заготовка емкостью 0,5 л; 4 — шпилька М6 с двумя гайками; 5 — кольцо

Цепной насос

Цепной насос:

1 — барабан; 2 — водоразборный лоток; 3 — водоподъемный короб; 4 — цилиндр насоса; 5 — капроновый шнур; 6 — поршни (нижние части пластиковой бутылки емкостью 0,5 л)

Насосная ветроустановка

Насосная ветроустановка

Насосная ветроустановка:

1,4 — стержни лопастей (сосна, конусный брусок с основаниями d25 и d40, L2100); 2 — псі пральная втулка ветроколеса (сваривается из стальных труб 44×2); 3,10 — ванты-растяжки (стальная проволока d2); 5—тормозное устройство (ступица и тормозной щит от мотоцикла ИЖ); 6 — каркас стабилизатора (сварен из стальных труб d25); 7 — обшивка стабилизатора (ткань); 8 — лопасть-крыло (ткань); 9 — гичок (сосновая рейка d25); 11 — выпускная труба насосной установки; 12 — насос; 13 —емкость д ля волы; 14 — усиливающие косынки фермы-опоры ветряка (сталь, лист sЗ); 15 — стойка фермы (сталь, уголок 40x40x3); 16 — раскосы (сталь, уголок 40x40x3); 17 — подводящая труба насосной установки; 18 — опорный фланец фермы-опоры (сталь, лист s5); 19 — гайки крепления фермы-опоры; 20 — фундамент (армированый бетонный столб); 21 — впускной клапан

Основной узел ветронасосной установки

Основной узел ветронасосной установки:

1,4 — втулки (капрон); 2 — подшипниковый корпус вала ветряка (сталь, труба 50×3); 3 — вал ветряка; 5 — кривошип ; 6 — поворотный диск (часть ступицы колеса «Нивы» или «Газели»); 7 — перемычка (сталь, труба 22×2,5); 8 — каркас стабилизатора (сталь, труба 25×2,5); 9 — косынка (сталь, лист s5); 10 — шатун; 11 — шаровой шарнир; 12 — ферма-опора ветронасосной установки; 13 — подводящая труба насосной установки; 14 — насос; 15 — выпускная труба насосной установки; 16 — ролик (4 шт.)

Но наиболее эффективна насосная ветроустановка, представляющая собой пирамидальную ферменную опору, в верхней части которой смонтированы ветряк, насос и водонапорная емкость.

Опора сваривается из стальных профилей типа «уголок» сечением 40x40x3 мм с использованием косы-нок-усилителей толщиной 3 мм. При этом проще предварительно сварить две плоские фермы, а затем, зафиксировав их относительно друг друга с помощью нескольких распорок, соединить уголками в единую пространственную конструкцию. В нижней части опоры привариваются четыре круглых фланца, в каждом предварительно просверливаются четыре отверстия под крепежные шпильки с резьбой М10.

Опора устанавливается на бетонные фундаментные столбы, отформованные непосредственно в скважинах, выбранных ручным буром. Предварительно в каждую из скважин опускается свернутый из рубероида полый цилиндр — форма и гидроизоляция будущего столбика. Над поверхностью земли фундамент должен выступать приблизительно на 0,2 м. В процесе закладки в форму бетонной смеси в нее вводятся арматурные прутки и резьбовые шпильки крепления опоры. Последние предварительно с помощью гаек закрепляются на кондукторе — фанерной пластине с отверстиями, просверленными в соответствии с отверстиями на крепежных фланцах опоры.

Читайте также  Как переделать бытовой вентилятор в ветрогенератор

Ветряк — тихоходный, с четырьмя лопастями-крыльями мягкого типа, сделанными по образцу парусов виндсерфера, которые, как известно, обладают высокими тяговыми качествами.

Центральная втулка ветряка сварена из стальных труб: она состоит из вала и четырех гнезд (степсов, по парусной терминологии). Основой каждой лопасти служит деревянный стержень (мачта) — конусный брусок длиной 2100 мм и диаметрами его концов 40 мм и 25 мм. После обработки рубанком стержни шлифуются шкуркой и покрываются двумя-тремя слоями горячей олифы. На вершине каждой мачты устанавливается оковка — стальная втулка с приваренными к ней четырьмя ушками для крепления проволочных расчалок.

Лопасти-паруса сшиты из воздухонепроницаемой ткани, используемой обычно для легких плащей и курток-ветровок. Разметка паруса производится на ровном полу: сначала вычерчивается основной треугольник АВС, затем от задней и нижней его сторон откладываются величины «серпов» и точки А и С, равно как А и В, соединяются плавной лекальной кривой.

Парус выкраивается из четырех полотнищ ткани, причем линии швов должны быть перпендикулярными стороне АВ основного треугольника АВС. Заделка задней и нижней шкаторин производится с помощью синтетической тесьмы (ленты) подходящей ширины. Латы удобнее всего вырезать из пластикового Ш-образного профиля, используемого для монтажа стекол-движков в книжных шкафах. На мачту (стержень лопасти ветряка) парус надевается с помощью мачт-кармана и фиксируется капроновым штертиком, пропущенным через люверс в фаловой дощечке паруса и закрепленным на утке.

Ветряк смонтирован на поворотном устройстве, основу которого составляет колесо от автомобиля «Газель» или «Нива», свободно вращающееся на четырех роликах. На поворотном устройстве сваркой закреплена стальная труба с парой капроновых втулок (подшипников скольжения), в которой вращается вал ветряка с кривошипом. Последний с помощью шатуна через шаровой шарнир соединяется со штоком насоса. Вал — из стальной трубы, кривошип сварен из отрезка трубы квадратного сечения и точеного пальца с резьбовым хвостовиком.

Следует иметь в виду, что эксцентриситет кривошипа (и, соответственно, ход поршня) следует выбирать в зависимости от преобладающей в данном месте скорости ветра: чем она больше, тем большим можно выбирать ход поршня и тем большей будет производительность ветронасосной установки. Рассчитать такие параметры достаточно сложно, проще сделать несколько кривошипов с различным эксцентриситетом и выбрать из них оптимальный.

На валу ветряка смонтировано тормозное устройство, представляющее собой ступицу и тормозной щит от мотоцикла «Йж». Тормозной рычаг на щите соединяется с капроновым шнуром — при необходимости шнур натягивается и лопасти затормаживаются. Кстати, затормозить ветряк можно и чисто гидравлическим способом, врезав шаровой кран в нагнетающую трубу (после насоса). Если закрыть его с помощью того же капронового шнура, то ветер не сможет провернуть ветряк. После затормаживания ветряк необходимо развернуть боком к направлению ветра и зафиксировать в этом положении парой шнуров-ра-стяжек.

Сам же насос представляет собой цилиндр с поршнем — в верхней его части имеется шесть отверстий, закрытых шестилепестковым клапаном. Такой же клапан располагается в скважине или колодце, так что при движении поршня снизу вверх открываются отверстия водозаборного клапана и закрываются отверстия клапана поршневого, а при движении поршня сверху вниз открываются отверстия в поршне и закрываются отверстия в водозаборном клапане. Таким образом, при возвратно-поступательном движении поршня вода порциями подается в водонапорную емкость.

Лопасть-парус ветряка

Лопасть-парус ветряка:

1 — полотнища ткани шириной около 440 мм; 2 — мачт-карман; 3 — боут с люверсом; 4 — заделка шкаторины (тесьма шириной около 40 мм); 5 — лат-карман

Насос

Насос:

1 —выпускная труба; 2,13 — прокладки (резина); 3 — шток (сталь, пруток d10); 4 — втулка (бронза); 5 — верхняя крышка (сталь, лист s5); 6,16 — гайки М8; 7,15 — болты М8; 8 — шестилепестковый клапан (резина sЗ); 9 — гайка крепления поршня и клапана; 10 — уплотнительное кольцо (капрон); 11 — поршень (дюралюминий); 12 — цилиндр (сталь, труба с внутренним диаметром 90); 14 — нижняя крышка (сталь, лист в5); 17 — угловая муфта подводящей трубы

Корпус насоса (цилиндр) сделан из отрезка стальной трубы, к которой приварены два фланца с шестью отверстиями под болты М6, которыми крепятся верхняя и нижняя крышки насоса. При этом в верхней крышке располагается втулка — направляющая штока, а к нижней приварена стальная угловая водопроводная муфта. Поршень насоса — дюралюминиевый, точеный с капроновым уплотнительным кольцом. Шестилепестковый клапан вырезан из жесткой резины толщиной 3—4 мм.

В задней части поворотного устройства сваркой крепится стабилизатор ветряка — стальной трубчатый каркас, на который натянуты треугольные полотнища синтетической ткани (той же, что пошла на изготовление лопасти-паруса).

Как уже упоминалось, ветроуста-новка одновременно выполняет функции насоса и водонапорной башни. Емкость для воды располагается на третьем «этаже» ферменной опоры. Сделана она из обычных досок и представляет собой, по сути, ящик, герметичность которого обеспечивается армированной полиэтиленовой пленкой, используемой для устройства оранжерей или парников. Несмотря на скромные размеры, бак вмещает свыше 800 литров воды.

Источник http://e-veterok.ru/vetrogeneraror_dlya_podyema_vody.php

Источник https://sdelay.tv/blogs/mehanizator/nasos-dlya-vody-posredstvom-prostogo-vetryaka

Источник https://modelist-konstruktor.com/malaya-mexanizacziya/vodokachka-s-vetryakom

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: